シャネル（Chanel）2026/27年クルーズコレクション: マチュー・ブレイジーがビアリッツに描いた「海辺のフォークロア」

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4月28日（現地時間）、マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）は、「シャネル（Chanel）」のファッション部門アーティスティックディレクター就任後、初めて手がけたクルーズコレクションを、フランスのビアリッツ・ルカジノミュニシパルで披露した。

ブレイジーは「パリのサロンから遠く離れたビアリッツで、ガブリエル・シャネルは新たな在り方や視点、動きや自由を見出し、彼女はそれらを自身のファッションの基盤にしました」とショーノートに記し、「アーティスト、労働者、貴族、水兵、そして自然——あらゆる人とものが同じ舞台で日常的に共存し、それぞれが役割を担っていました」と綴った。

ショーのフロントロウにはニコール・キッドマン（Nicole Kidman）、ティルダ・スウィントン（Tilda Swinton）、ソフィア・コッポラ（Sofia Coppola）、エイサップ・ロッキー（A$AP Rocky）らの顔ぶれが並ぶ。額装された絵画と錬鉄の手すり、海を望むバルコニー、砂の色を帯びたランウェイ。舞台設定そのものが、すでに一篇の物語の冒頭となっていた。

1915年、ガブリエルシャネル（Gabrielle Chanel）はこのバスクの街に最初のクチュールハウスを開いた。コルセットを脱ぎ、ジャージーをまとった女性たちのために、彼女が「リゾート」という概念そのものを発明したのは1919年のことである。1世紀を超えて、ブレイジーは今その記憶のなかへ足を踏み入れる。歴史を再現するためではなく、彼自身の語法でもう一度、語り直すために。

ファーストルックを飾ったのは、一着のブラックドレスだった。1926年、米VOGUE誌が「シャネルフォード（Chanel Ford）」と呼んだ伝説のドレスを、ブレイジーは細部まで読み解き、現代の身体に翻訳している。アーカイブのオリジナルスケッチに描かれながら、長く忘れられていた背中の大きなリボン。それが今、クラッチバッグへと姿を変えて甦った。

「『リベンジドレス』について多く語られますが、これこそがブラックドレスの元祖だと言えるでしょう」というブレイジーの言葉は、決して大仰ではない。使用人、修道女、販売員たちのものだった黒のドレスを、上流階級の女性たちが憧れて身にまとうように仕向けた、ガブリエルが100年前に成し遂げたあの静かな革命を、ブレイジーは確信に満ちた手つきで、もう一度ランウェイの上に置いてみせた。

そこからコレクションは、潮が引いては寄せるようなリズムで広がっていく。

セーラーのマリニエール由来のバスクストライプが何度も姿を変えて現れ、ブルードゥトラヴァイユを思わせるウォッシュドコットンのスーツが続く。ラフィアのスカートが揺れ、シルクのスカーフが宙を舞う。ニットのスイムキャップには魚のヒレのようなディテールが添えられ、誇張されたサイズのストライプ柄ビーチパニエが砂の上を行く。