LVMH傘下ブランド完全ガイド｜75のメゾンを徹底解説【2026年最新版】

75のメゾンを傘下に収め、年間売上高800億ユーロ超を誇る「LVMH モエ ヘネシー ルイ ヴィトン（LVMH Moët Hennessy ‐ Louis Vuitton SE）」は、世界のラグジュアリー産業における揺るぎない頂点に立つ。ルイ ヴィトン（Louis Vuitton）の歴史あるレザーワークショップから、ティファニー（Tiffany & Co.）の輝くショーケースに至るまで、このパリ拠点のコングロマリットは、世界のパーソナルラグジュアリー市場のおよそ4分の1を支配している。

しかし、LVMHは具体的に何を所有しているのか。なぜ一つの企業が、何世紀もの歴史を持つシャンパンメゾンと最先端のファッションブランドを同時に抱えることができるのか。本ガイドでは、LVMHのブランドユニバースを事業部門別に整理し、その戦略的背景とともに、2026年の最新情報を交えて解説する。

LVMHの起源：ラグジュアリー帝国はいかにして築かれたか

LVMHの物語は、1987年に実現した二つのフランスの象徴的企業の合併に始まる。モエ・ヘネシー（1971年にシャンパンメゾンのモエ・エ・シャンドン（Moët & Chandon）とコニャックメーカーのヘネシー（Hennessy）が統合して誕生）と、ファッションハウスのルイ ヴィトンが合体し、世界最大のラグジュアリーグッズ企業が瞬く間に誕生した。

不動産業出身のフランス人実業家ベルナール・アルノー（Bernard Arnault）は、1989年に一連の戦略的投資を通じてグループの支配権を掌握する。アルノーの指揮のもと、LVMHはフランス中心のラグジュアリーメゾンから、ファッション、ジュエリー、時計、香水、ワイン、スピリッツ、ホスピタリティ、リテールと、あらゆるラグジュアリーカテゴリーのヘリテージブランドを体系的に取り込むグローバルな買収マシンへと進化した。

現在、LVMHは70カ国以上で21万3,000人以上を雇用し、その時価総額はヨーロッパで最も価値のある企業群に常にランクインしている。

LVMHのビジネスモデルを理解する

LVMHを他のコングロマリットと隔てるのは、「メゾンの自律性」という哲学だ。LVMHが「メゾン」と呼ぶ各ブランドは、それぞれ独自のクリエイティブ・ディレクター、アイデンティティ、ヘリテージの物語、そして運営上の独立性を維持している。親会社は製造インフラ、グローバル流通、不動産、財務面のサポートを一元的に提供するが、クリエイティブな意思決定は各メゾンの手に委ねられている。

この分権的モデルにより、LVMHは互いに競合するブランドを運営することが可能になる。例えば、ルイ ヴィトンとディオール（Dior）はともにプレミアム価格帯のレザーハンドバッグを販売しているが、それぞれが独自の美的世界観を維持している。アルノーが主張してきたように、この社内競争がそれぞれのメゾンを鋭敏かつ文化的に時代に即したものにしているのだ。

LVMHは75のブランドを6つの事業部門に編成し、それぞれがラグジュアリーライフスタイルの異なる次元をカバーしている。

ファッション＆レザーグッズ：帝国の至宝

この部門はLVMHの財務的エンジンであり、常に最も高い売上と利益率を生み出している。世界的に最も認知度の高いファッションブランドの数々がここに集結する。

ルイ ヴィトン（Louis Vuitton）──1854年にパリでトランク職人として創業。LVMHのフラッグシップであるだけでなく、世界で最も価値のあるラグジュアリーブランドでもある。メンズウェアのファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）とウィメンズウェアのニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）のクリエイティブ・ディレクションのもと、ヘリテージの職人技とコンテンポラリーカルチャーの境界を押し広げ続けている。ヴィトン単体の年間売上は200億ユーロ以上と推定される。

クリスチャン ディオール（Christian Dior）──1946年にクリスチャン・ディオール（Christian Dior）が創設し、「ニュールック」で戦後のファッションに革命をもたらした。2025年、ロエベ（Loewe）から移籍したジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）がウィメンズ、メンズ、オートクチュールすべてのクリエイティブ・ディレクターに就任し、数年ぶりに全コレクションが一人のクリエイティブビジョンのもとに統一された。アンダーソンの2026年春夏デビューは、メゾンの新たなコンセプチュアルな野心を印象づけた。LVMHは2017年に65億ユーロでクリスチャン・ディオール・クチュールの完全所有権を取得した。

セリーヌ（Celine）──元は子供靴のブランドだったセリーヌは、フィービー・ファイロ（Phoebe Philo）のクリエイティブ・ディレクション下で知的ミニマリズムの象徴へと変貌した。現クリエイティブ・ディレクターのマイケル・ライダー（Michael Rider）のもと、パリのソフィスティケーションとよりパーソナルな静謐さを融合させながら、進化を続けている。

ロエベ（Loewe）──ロエベ（Loewe）──1846年にスペインで創業したこのメゾンは、ジョナサン・アンダーソンの11年間（2014〜2025年）のクリエイティブ・ディレクション下で劇的な復活を遂げた。アンダーソンのディオール移籍に伴い、2025年3月にプロエンザ・スクーラー（Proenza Schouler）のデュオであるジャック・マッコロー（Jack McCollough）＆ラザロ・ヘルナンデス（Lazaro Hernandez）が新クリエイティブ・ディレクターに就任。LVMHポートフォリオ内で最も急成長しているブランドの一つであり続けている。

フェンディ（Fendi）──1925年にローマで創業し、毛皮の専門性とアイコニックなバゲットバッグで知られるメゾン。2024年のキム・ジョーンズ（Kim Jones）の退任後、ディオール ウィメンズウェアを率いていたマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）がチーフ・クリエイティブ・オフィサーとして就任し、2026年秋冬コレクションで初のフェンディ ウィメンズウェアを発表した。一方、長年メゾンのクリエイティブを支えてきた創業家出身のシルヴィア・ヴェントゥリーニ・フェンディ（Silvia Venturini Fendi）は、2025年にクリエイティブ・ディレクター職を退任し、現在は名誉会長としてブランドに関わっている。

ジバンシィ（Givenchy）──1952年にユベール・ド・ジバンシィ（Hubert de Givenchy）が創業。オードリー・ヘプバーン（Audrey Hepburn）の永遠のエレガンスの代名詞だ。アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）で手腕を振るったサラ・バートン（Sarah Burton）が現在クリエイティブ・ディレクションを担い、エモーショナルでクラフト主導のデザインの新章を開いている。

ケンゾー（Kenzo）──1970年に日本人デザイナー高田賢三が創業し、東洋と西洋のファッション感覚を橋渡しする存在であり続けてきた。現クリエイティブ・ディレクターのNIGOのもと、ストリートウェアの影響と創業者の喜びに満ちたパターン豊かなDNAを融合させている。

ロロ ピアーナ（Loro Piana）──2013年に20億ユーロで買収されたイタリアのメゾンで、ビキューナ、カシミヤ、最高級ウールなど、超高級テキスタイルの世界的権威だ。可視的なブランディングよりも素材の品質を重んじる「静かなるラグジュアリー」の顧客を惹きつけている。

マーク ジェイコブス（Marc Jacobs）──ニューヨーク・ダウンタウンのエネルギーとポップカルチャーのコラボレーションで知られるアメリカ人デザイナーの同名ブランド。報道によると、LVMHはより広範なポートフォリオ再編の一環として、同ブランドの戦略的選択肢を模索している可能性がある。

ベルルッティ（Berluti）──1895年からパリで靴職人として歩んできたベルルッティは、世界最高峰のパティーヌレザーシューズの名声を維持しながら、フルメンズウェアコレクションへと事業を拡大している。

リモワ（RIMOWA）──2016年に買収されたドイツのラゲージメーカーで、特徴的な溝入りアルミニウムスーツケースで知られる。LVMH傘下で、話題性の高いコラボレーションを通じてラグジュアリーライフスタイルブランドへの転身に成功した。

パトゥ（Patou）──LVMHのもとで復活した歴史あるフランスのファッションハウスで、サステナビリティとモダンフェミニティにフォーカスしたアクセシブル・ラグジュアリーを提案している。

エミリオ プッチ（Emilio Pucci）──大胆なプリントとリゾートウェアで知られるフィレンツェのメゾンで、LVMHファッションポートフォリオにカラフルなアクセントを添えている。

ワイン＆スピリッツ：すべての始まり

ワイン＆スピリッツ部門は、1971年にモエ・ヘネシーを誕生させた合併に直接遡る──まさにLVMHが築かれた礎だ。この部門には、酒類業界で最も名高いブランドの数々が名を連ねる。

モエ エ シャンドン（Moët & Chandon）──1743年にエペルネで設立された、世界で最も売れているシャンパンブランド。その「アンペリアル ブリュット」は、世界中のセレブレーションを象徴するイメージとなっている。

ドン ペリニヨン（Dom Pérignon）──モエ エ シャンドンのプレスティージュ・キュヴェであり、優れたヴィンテージ年のみに生産されることで、地球上で最も垂涎のシャンパンの一つとなっている。

ヴーヴ クリコ（Veuve Clicquot）──1772年に創業。特徴的なイエローラベルと、クリアなシャンパンを生み出すルミュアージュ（動瓶）技術を先駆けた歴史で知られる。

クリュッグ（Krug）──愛好家の間で最も崇敬されるシャンパンメゾンの一つ。マルチヴィンテージの「グランド・キュヴェ」と、個別の区画ごとに醸造するこだわりで名高い。

ヘネシー（Hennessy）──1765年創業の世界最大のコニャック生産者で、特にアメリカと中国市場で強固なポジションを築いている。世界のコニャック市場において大きなシェアを占める。

ルイナール（Ruinart）──1729年に設立された最古の確立されたシャンパンメゾンで、ワイン文化とコンテンポラリーアートの交差点に自らを位置づけている。

その他、シャトー・ディケム（伝説的なソーテルヌのドメーヌ）、グレンモーレンジィとアードベッグ（スコッチウイスキー）、ベルヴェデール（ウォッカ）、ボルカン・デ・ミ・ティエラ（テキーラ）、シャトー・シュヴァル・ブラン（サンテミリオンワイン）なども傘下に収めている。

パフューム＆コスメティクス

LVMHのフレグランス＆ビューティ部門は、ファッションメゾンの感性的世界観を香りと化粧品へと拡張するものだ。

パルファム クリスチャン ディオール（Parfums Christian Dior）──ジャドール、ソヴァージュ（世界で最も売れているメンズフレグランスの一つ）、ミス ディオールなどのアイコニックなフレグランスを擁する。急成長するプレスティージュメイクアップラインの「ディオール ビューティ」もこの部門に含まれる。

ゲラン（Guerlain）──1828年創業のLVMHポートフォリオ最古のパフュームハウス。シャリマーやルール・ブルーなどの伝説的な香りに加え、蜂由来の成分を軸にしたハイエンドスキンケアラインを展開する。

ジバンシィ パルファム（Givenchy Parfums）──ランテルディやジェントルマンで知られる、ジバンシィのフレグランス部門。

ベネフィット コスメティクス（Benefit Cosmetics）──サンフランシスコ発のビューティブランドで、遊び心あるパッケージ、ブロウ製品、プレスティージュビューティ市場におけるアクセシブルなポジショニングで知られる。

メイクアップフォーエバー（Make Up For Ever）──高発色・ロングウェアの処方で、アーティストやパフォーマーに愛用されるプロフェッショナルグレードのメイクアップブランド。

フレッシュ（Fresh）──ボストン発のスキンケアブランドで、天然成分と洗練された処方を組み合わせる。シュガーリップトリートメントとソイフェイスクレンザーで定評がある。

アクア ディ パルマ（Acqua di Parma）──ドルチェ・ヴィータのエレガンスを体現するイタリアのフレグランス＆ライフスタイルブランド。コロニアラインと洗練されたホームフレグランスで知られる。

メゾン フランシス クルジャン（Maison Francis Kurkdjian）──2021年に買収されたニッチパフューマリーメゾンで、調香師フランシス・クルジャンが設立。バカラ ルージュ 540がこの10年間で最もバイラルなラグジュアリーフレグランスの一つとなり、爆発的な成長を遂げている。

ウォッチ＆ジュエリー：アトリエからレッドカーペットへ

LVMHのハードラグジュアリー部門は、戦略的買収、とりわけ2021年のティファニー158億ドル買収という歴史的取引によって大幅に強化された。

ティファニー（Tiffany & Co.）──1837年創業のアメリカを代表するジュエラーで、ティファニーブルーのボックスとエンゲージメントリングの代名詞だ。LVMH傘下で劇的な変革を遂げ、コラボレーションや刷新されたリテール体験を通じて、よりヤングでカルチャー意識の高い顧客層へのリポジショニングを図っている。

ブルガリ（Bulgari）──カラーストーンの大胆な使い方とセルペンティ コレクションで知られるローマのジュエラー。ジュエリー、時計、アクセサリーに加え、拡大中のラグジュアリーホテルチェーンも展開している。

タグ ホイヤー（TAG Heuer）──1860年からのスイスウォッチメーカーで、ラグジュアリースイス時計のアクセシブルなエントリーポイントとして位置づけられ、特にF1を通じたモータースポーツとの強い結びつきで知られる。

ウブロ（Hublot）──「アート・オブ・フュージョン」の哲学で知られ、セラミック、サファイア、カーボンファイバーなど非伝統的な素材と大胆なデザインを融合する。ビッグ・バン コレクションは瞬時に見分けがつく。

ゼニス（Zenith）──1865年創業。史上初の自動巻きクロノグラフキャリバーの一つであるエル・プリメロ ムーブメントで時計愛好家から崇敬されている。

ショーメ（Chaumet）──1780年にまで遡るパリのジュエラーで、フランス貴族との深い結びつきを持つ。ティアラとブライダルジュエリーで名高い。

フレッド（Fred）──フォース10ブレスレットと、ファインジュエリーへのモダンで遊び心あるアプローチで知られるパリのジュエリーメゾン。

セレクティブ・リテーリング：顧客体験のコントロール

この部門は、LVMHをリテールエコシステムに直接配置し、ラグジュアリー製品が消費者に届く方法をグループがコントロールすることを可能にしている。

セフォラ（Sephora）──ファッション以外でLVMHポートフォリオにおいて最も変革的なブランドと言えるだろう。セフォラは、グローバルなビューティリテールを再定義した。35カ国に2,700店舗以上を展開し、プレスティージュビューティにおけるオープンセル・コンセプトの先駆けとなり、強力なデジタル＆ロイヤルティプラットフォームを構築している。

ル ボン マルシェ（Le Bon Marché）──パリ左岸に位置する世界最古の百貨店。伝統的な百貨店というよりも、キュレーションされたラグジュアリーコンセプトストアとして運営されている。

DFSグループ──主要空港やダウンタウンのギャレリアで免税店を展開するトラベルリテール事業者。LVMHは最近、DFSのグレーターチャイナ事業を中国旅游集団免税（中免集団）に移管する契約を締結した。

ラ サマリテーヌ（La Samaritaine）──セーヌ河畔に立つパリの象徴的な百貨店で、16年間の閉鎖とSANAAによる7億5,000万ユーロの改修を経て、2021年にリニューアルオープンした。

その他の事業：ホスピタリティ、メディア、そしてその先へ

LVMHの第6の部門は、ラグジュアリーライフスタイルをプロダクトの枠を超えて「体験」の領域に拡張する事業で構成されている。

ベルモンド（Belmond）──2019年に買収。オリエント急行、ヴェネツィアのホテル・チプリアーニ、マチュピチュのベルモンド・サンクチュアリ・ロッジなど、超高級ホテル、列車、リバークルーズのコレクションを運営する。

シュヴァル・ブラン（Cheval Blanc）──LVMH自身のラグジュアリーホテルブランドで、クールシュヴェル、モルディブ、パリ、サントロペにプロパティを展開。ラ・サマリテーヌの建物内に位置するシュヴァル・ブラン パリは、パリで最も権威あるアドレスの一つとしてたちまち地位を確立した。

レ ゼコーとル パリジャン──LVMHは、フランスの主要紙を2つ所有している。レ・ゼコー（有力な経済紙）とル・パリジャン（人気の日刊紙）だ。これらのメディア資産は、グループに商業領域を超えた影響力を与えている。

ロイヤル ヴァン レント（フィードシップ）──LVMHはオランダのスーパーヨットビルダーへの出資を通じて、超富裕層向けの海洋ラグジュアリーの世界とも結びついている。

LVMH vs. ケリング vs. リシュモン：ラグジュアリー三大巨頭の比較

LVMHの支配的地位を理解するには、最も近い2つのライバルとの比較が有効だ。

ケリング（Kering）は、フランソワ＝アンリ・ピノー（François-Henri Pinault）が率い、グッチ（Gucci）、サンローラン（Saint Laurent）、ボッテガ ヴェネタ（Bottega Veneta）、バレンシアガ（Balenciaga）、アレキサンダー マックイーン（Alexander McQueen）を中核とする。ファッション＆レザーグッズに集中度が高く、特にグループ利益の不均衡な割合を占めるグッチにおけるテイストの変化に対してより脆弱だ。

リシュモン（Richemont）は、ヨハン・ルパート（Johann Rupert）が会長を務め、カルティエ（Cartier）、ヴァン クリーフ＆アーペル（Van Cleef & Arpels）、IWC、ジャガー ルクルト（Jaeger-LeCoultre）、モンブラン（Montblanc）の所有を通じてハードラグジュアリーに秀でている。ラグジュアリーEコマースプラットフォームのユークス ネッタポルテ（YOOX Net-a-Porter／2024年のMytheresaとの統合後）も傘下に収めるが、ファッションポートフォリオの層では匹敵し得ない。

LVMHの最大の優位性は多角化にある。ケリングがファッションに、リシュモンがジュエリー＆ウォッチに大きく依存する一方、LVMHはファッション、ビューティ、ワイン、ジュエリー、リテール、ホスピタリティのすべてから有意な収益を生み出している。この幅広さが、いかなる単一カテゴリーのサイクル的低迷に対してもレジリエンスを提供するのだ。

2026年のポートフォリオ戦略：LVMHが買うもの、売るもの

ベルナール・アルノーの下で、LVMHのポートフォリオは決して静的ではなかった。グループは、成長可能と判断したブランドを継続的に取得し、戦略的ビジョンに合致しなくなったブランドを売却し続けてきた。

最近のシグナルは、前例のないポートフォリオ再編の期間を示唆している。買収面では、2025年9月のジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）の逝去に伴い、デザイナーの遺言がLVMH、ロレアル（L’Oréal）、エシロールルックスオティカ（EssilorLuxottica）を初期15%ステークの優先的な買い手として指名し、3〜5年以内にさらに30〜54.9%の移転が予定されている。2026年5月時点で、正式な入札は公表されておらず、承継プロセスは進行中だ。ウォッチ部門では、スイスのムーブメントメーカー、ラ ジュー ペレ（La Joux-Perret）へのマイノリティ出資を実施した。

売却面では、すでにいくつかの注目すべきイグジットが完了している。オフ-ホワイト（Off-White）は2024年後半に、ブランドマネジメント企業のブルースター アライアンス（Bluestar Alliance）に売却され、ステラ マッカートニー（Stella McCartney）への49%の出資も売却された。また、DFSのグレーターチャイナ事業を中免集団（China Duty Free Group／CDFG）へ移管する契約は、2026年1月に締結された。

さらに現在は、マーク ジェイコブスやフェンティ ビューティ（Fenty Beauty）への出資についても選択肢を模索しているとされる。これらの動きは、最も強い成長ポテンシャルとヘリテージの格を持つブランドにポートフォリオを研ぎ澄ます戦略を示唆している。

LVMHの独自性とは

LVMHの成功は、ラグジュアリーの競合他社や従来型コングロマリットとは一線を画すいくつかの原則に基づいている。各メゾンのクリエイティブなアイデンティティを維持しつつ共有インフラの恩恵を受けさせる「ブランドの自律性」。原材料からリテール店舗までを管理し、品質とマージンの両方を守る「垂直統合戦略」。そして、数十年にわたるブランドへの投資を可能にし、即座のリターンを求めるのではなくヘリテージを育む「ペイシェント・キャピタル」のアプローチだ。

ファッションプロフェッショナル、投資家、そしてファッション愛好家にとって、LVMHポートフォリオを理解することは、現代のラグジュアリーランドスケープを理解することと同義だ。グループの判断（どのブランドを買収するか、どれを売却するか、どのクリエイティブ・ディレクターを任命するか）は、業界全体に波及する。

 

よくある質問（FAQ）

LVMHは何ブランドを所有している？

LVMHは現在、6つの事業部門（ファッション＆レザーグッズ、ワイン＆スピリッツ、パフューム＆コスメティクス、ウォッチ＆ジュエリー、セレクティブ・リテーリング、その他の事業）にわたる75のブランド（「メゾン」と呼ばれる）を所有している。

LVMHが所有する最も価値あるブランドは？

ルイ ヴィトンはLVMHポートフォリオで最も価値あるブランドであり、世界で最も価値あるラグジュアリーブランドとして一貫してランクインしている。年間売上は200億ユーロ以上と推定される。

LVMHはシャネルを所有している？

いいえ。シャネルはヴェルタイマー家が個人所有しており、LVMH、ケリング、その他いかなるラグジュアリーコングロマリットにも属していない。最後の主要な独立系ラグジュアリーメゾンの一つだ。

LVMHはエルメスを所有している？

いいえ。LVMHは以前エルメスの大きな株式を保有していた（2001年から2014年にかけて取得）が、法的紛争を経てその持分を売却した。エルメスはエルメス一族の支配下にあり、独立して運営されている。

LVMHとケリングの違いは？

LVMHとケリングはともにフランスのラグジュアリーコングロマリットだが、規模と多角化で異なる。LVMHは圧倒的に大きく（売上800億ユーロ超 vs. ケリングの約180億ユーロ）、ファッション、ワイン、ジュエリー、ビューティ、リテールにまたがって事業を展開している。ケリングはファッションに集中しており、グッチがドミナントブランドだ。

LVMHはジョルジオ・アルマーニを買収する？

2025年9月のジョルジオ・アルマーニの逝去に伴い、デザイナーの遺言がLVMH、ロレアル、エシロールクソティカを初期15%ステークの優先的な買い手として指名し、さらに3〜5年以内に30〜54.9%の移転が予定されている。2026年5月時点で正式な入札は公表されておらず、承継プロセスは進行中だ。

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